С форума DEMURE
Вопросы и ответы с форума DEMURE
На этом форуме у меня открыта тема, где можно задавать мне вопросы. Форумы имеют недостаток, когда текст перегружен, например, излишним цитированием. На этой странице я преследую цель отобрать и упорядочить вопросы и мои на них ответы.
Тема на форуме существует и по сей день, поэтому на этой странице отображена не вся информация. Переходите на форум, читайте и задавайте свои вопросы. переход к теме
Как увеличить сустейн, заставить гитару петь, чтобы струны не глохли так быстро, особенно за 12 ладом? Попробовал заменить и поднять кости, стало лучше, но всё же недостаточно и строить стала хуже. Гитара из ели и палисандра.
В гитаре нет какой-то настройки, отвечающей за длительность звучания, особенно, чтобы это было просто и легко. Чтобы изменить звук гитары, нужно изменить толщины деки, размеры или конструкцию акустической системы. Другими словами, надо глобально что-то менять, возможно, разбирать гитару. Нет простого решения.
Правильной настройкой высот струн над грифом Вы достигнете удобства игры и отсутствия помех при звукоизвлечении, например, лязга струн по ладам. Правильная настройка высот даст Вам возможность максимально использовать звуковой ресурс гитары.
Самый быстрый способ что-то изменить – это подобрать правильное натяжение и марку струн. Чем сильнее натяжение комплекта, тем сильнее струны выжимают звук из гитары. Поэтому купите струны подороже, подберите оптимальное натяжение, настройте высоты струн соответственно этому натяжению и получите максимальную отдачу при такой конструкции гитары.
Можно ли в условиях столярной мастерской самому поменять лак на деке, т. е. сделать слой шеллака более тонким? Также, как лучше снять старый лак, не повредив деку и улучшит ли это звук на самом деле? И ещё, действительно ли у ели такой огромный потенциал для развития, в теории, я знаю, что да, но вот так ли это и на практике?
По вопросу не ясно, каким лаком покрыта гитара. Если это шеллак, то снимать его не надо, возможно, подполировать. Наоборот, старый шеллак менять не надо - он максимально просох, что для звука очень хорошо. Толстый слой шеллака - это также хорошо. Шеллак не ухудшает гитару, он изменяет звук.
Если это синтетика, покрытая толстым слоем, то сменить её можно. Но надо учесть ещё несколько факторов. Менять лак стоит только на массиве. Т. е. если вся гитара из массива, то можно поменять лак на всей гитаре, если из массива только дека, то только её и стоит перелакировывать. Далеко не каждая гитара стоит того, чтобы на ней менять лак и делать это стоит в комплексе с разбором гитары, изменением толщин, чтобы эффект был максимальным. Естественно, разговор идёт о гитарах, если можно так сказать, без звука, требующих улучшения.
Сделать перелакировку можно и в квартире. Гитары, на которых можно сменить лак, как правило, не такие идеальные, чтобы бояться снять с них старый лак путём сциклёвывания. На них, как правило, и лак толстый и дека. Острая, постоянно подтачиваемая цикля, весело снимает синтетику. Работы много и требует большой аккуратности, чтобы не испортить намного более мягкую структуру деки в сравнении с лаком. Естественно, совсем не коснуться дерева не получить, я говорю о глубоких ранах. Есть способ снимать синтетический лак смывками. Намазали, подождали, сциклевали разрушенный лак. Очень быстро, но как-то неприятно кислотой на гитару, но если всё правильно, то ничего страшного.
Потенциал у ели, конечно, есть, но огромным бы я его не назвал. Ощутимая разница только между, впервый раз натянутыми струнами и этой же гитарой через год. Но если вы уже несколько месяцев активно разыгрываете гитару, потенциал уже порядком выбран. Вообще гитара не становиться другой, она стаёт отзывчивей, тембры становятся яснее и ярче, но это та же гитара, что и была.
Есть в наличии гитара Resonata Muzima, произведеная в ГДР в 1975г. Целесообразно ли отдать её в мастерскую для переделки под мастеровую? Или лучше просто отреставрировать (лак на верхней деке, подклеить гриф и нижний порожек)? И сколько это будет стоить? (Можно приблизительно).
Реставрировать лак нецелесообразно. Содрать его очень сложно и не имеет смысла. А трещины, которые, как правило, покрывают всю деку простым макияжем не уберёшь - и трещины широкие, и древесина под ними потемнела. Самый большой эффект - это заменить на гитаре верхнюю деку, например, на хорошую кедровую. Деки (как, впрочем, и вся гитара) на немках, как называют Музимы среди мастеров, на самом деле фанерные. Это видно у голосника, если смотреть на торец. Но если Вы ничего не видите, то не радуйтесь - на всех немках тех лет фанера. Но фанерный корпус из красивого шпона очень хорошо подходит для такого ремонта, как замена деки.
Цена зависит от города и мастера, поэтому не думаю, что есть смысл называть цены Харькова; цены даже у нас в городе от мастера к мастеру очень разняться.
Можно ли увеличить высоту струн Над верхней декой? Как измерять высоты струн и какими все эти расстояния должны быть?
На самом деле высота струн над декой вопрос достаточно тонкий и, я считаю, является объектом поисков и экспериментов у мастеров. Влияние высоты на звук такое: чем выше – тем громче, но менее тембристо, т. е. гитара становиться более фламенковая, если можно так сказать. А чем ниже – тем тембристее, но тише. Фабричные гитары, как правило, никаких особых тембров не имеют, т. к. сделаны с запасом прочности. И поднимая кость, из таких гитар начинает хоть что-то извлекаться. Увеличивается крутящий момент на подставке, дека находится под большим напряжением. На хорошей мастеровой гитаре изменение высоты приводит к изменению звука, а не к его пропаданию. Естественно, каждый мастер ищет свои золотые середины.
Чтобы дать конкретный совет мне надо видеть гитару. Лечу хотя бы по фото
. Но в общем, теоретически так: изменение высоты над декой достигается срезанием накладки максимально на первом ладу и по убывающей, соблюдая его ровность. Конечно, должен быть запас тела накладки. Честно говоря, работа, особенно на чёрном дереве, не такая простая и требует приличного опыта. А самое важное, что стоит ли принимать решение о таком ремонте?! Я не хочу, чтобы, руководствуясь моими общими рекомендациями, вы испортили себе гитару и ненавидели меня всю оставшуюся жизнь, проклиная тот день.
Измерять высоту надо от верхушки лада. Высота струн зависит от натяжения струн, на которых вы играете и от манеры вашей игры. Как правило, я советую своим клиентам подбирать высоту экспериментально, т.е. опускаем кость, пока струны не дребезжат на данном натяжении, у конкретного исполнителя. Некоторые исполнители имеют две кости разных размеров, чтобы играть дома в режиме тренировки – косточка пониже; и на концерте или записи – косточка повыше, но это редко, исполнители не любят менять настройки, привыкая и приигрываясь к одной. 6мм. на шестой струне – это верхняя граница. Достаточно активная игра на сильном натяжении – это высота 5мм. и возможно пару копеек, подбирать надо, повторюсь, экспериментально.
По поводу высот струн над декой. До 12 мм. для шестой струны это нормально. Для фабрички можно делать выше до 15 мм. Но всё равно надо оценивать прочность деки, а не полностью полагаться на происхождение гитары. Большое значение имеет угол, под которым струна перегибается через косточку. При слишком больших углах перетирается канитель, при слишком маленьких, струна елозит по косточке и, без нормального прилегания, нет передачи энергии от струны к косточке.
Здравствуйте. Меня интересует следующий вопрос: существуют ли гитары с точным совпадением по высоте звучания натурального флажолета на 12 ладу с зажатой нотой на этом же ладу? У меня наблюдается небольшое отличие в высоте. Раньше оно было больше, но я начал опускать нижний порожек для снижения высоты струн. Снизил на 2 мм над 12 ладом. Мне просто кажется, что даже у самой точно расчитанной гитары флажолет будет немного ниже звучать чем зажатая струна - все равно ведь струна натягивается при зажатии, а флажолет извлекается с середины струны - так что лады не передвинешь для компенсации.
Специально, для верного строя делается поправка на подставке и верхнем порожке. Косточка находится под углом. Чуть большая половина струны от 12 лада до косточки на подставке. Величина поправок вопрос спорный, но само их наличие необходимо для точного строя. Удлинение для первой струны - от 0.5мм. для шестой - от 1.5мм. до 2.5мм. И чем выше струны, тем эти поправки актуальнее. Также есть поправка на верхнем порожке - наоборот уменьшение длины струн. Примерно это расстояние 0.6мм. Как раз оно и направлено для компенсации перехода между открытой, т. е. ненатянутой струной и прижатой - натянутой.
Скажите для чего делается компенсация на нижнем порожке для третьей струны?
Так как третья нейлоновая струна самая толстая, то поправка для неё делается самая большая. Читайте о поправках на сайте.
Обратите внимание, когда натягиваешь нейлоновые струны, то для третьей, чтобы натянуться в соль нужно намного меньше оборотов, чем предыдущим - первой и второй, т. е. при нажимании на эту струну она больше всех меняет свой тон. Это теоретически.
Как практически. Действительно, на более тонких третьих струнах, как например карбоновые, эти дополнительные фаски теряют свою актуальность. Но без этой фаски всё равно косточка идёт под углом и для третьей струны формируется поправка, которой достаточна, чтобы струна строила нормально.
Здравствуйте, Николай! Скажите, пожалуйста, какие условия нужны для хранения гитары, чтобы она была в целости зимой - летом в условиях квартиры - именно во время игры,т.е. непосредственной эксплуатации( в остальное время она в футляре).Спасибо.
Самое опасное время для гитары из массива (хотя бы верхняя дека) - это когда включают отопление, падает температура на улице и в квартире становится резко сухо. Разные детали гитары по разному реагируют на изменение влажности и гитара может кольнуться. Переход должен быть плавным, тогда всё будет хорошо. Пересыхание гитары также чревато, поэтому нельзя их хранить близ батарей и других источников тепла.
Существуют увлажнители для гитар, но я никого не знаю, кто ими пользуется. Хотя в случае жёстких морозов с бешенным отоплением они были бы очень кстати. На гитаре Вы играете относительно кратковременно и можете особенно не волноваться. Купите измеритель влажности и при её понижении, увлажняйте помещение.
Обладатели фабричек могут не беспокоиться. А если в комплектации вашей гитары нигде нет слова цельное (по английски top cedar, top rosewood), то эти беды вам не грозят.
Прочитал на одном форуме, что классические гитары с декой из ели любят слабое и среднее натяжение струн, а кедровые сильное и сверхсильное, так ли это?
Слабого натяжения в профессиональной игре на классической гитаре нет. Нормальное натяжение на нейлоновых струнах многим исполнителям не подходит именно из-за своей мягкости. 90% играют на сильном натяжении и, скорее, предпочитают ту или иную марку струн, т. к. у разных марок жёстокость всё-таки разнится, но натяжение выбирают сильное.
На экстрасильном играют фламенкисты и то не все. Соображения о том, что какая-то древесина любит то или иное натяжение - мне представляются надуманными. Струны подбираются по исполнителю в первую очередь, и иногда, если гитара имеет недостатки, правильнее сказать особенности, типом струн их пытаются скомпенсировать. И древесина деки тут не при чём.
Уважаемый Николай!
Вопросов несколько:
1. Ваше отношение к паркетным полиуретановым лакам, в частности, немецкий Dufa?
2. Фанерные обечайки при изгибании по форме изнутри потрескались, не сильно. Можно ли их просто промазать и чем - ПВА, лак и т.п? Внешний слой в порядке.
3. Нужно ли изнутри гитары покрывать, как рекомендуют учебники, дерево лаком НЦ либо чем-то еще?
4. Годится ли для материала подставки и грифа бук, естественно, выдержанный?
5. Ваше мнение по поводу ладов: просто вбивать в гриф или сажать на клей?
1. Отношение к ним не имею, т. к. пользуюсь органическим лаком - шеллаком. Не могу по этому дать вам квалифицированный ответ. Но покрывать гитары синтетикой для паркета можно. Лак должен высыхать твёрдой плёнкой, т. е. без эластичности. В частности двухкомпонетные лаки.
2. Можно. Эпоксидкой, которая заполнит пустоты.
3. Одни мастера покрывают, другие - нет. Покрыв гитару лаком изнутри, Вы как минимум защитите её от воздействия влажности. Можете покрыть разок НЦ.
4. Бук очень плохо подходит. Его постепенно выгнет и подставка может оторваться. Под такой подставкой лучше проклеить футер, т. е. с другой стороны деки, изнутри, приклеивается поперёк слоёв деки полоска древесины из ели или кедра 3 мм. толщины. Также лучше сделать подставку аркоподобной, естественно, это должно быть соизмерено с прогибом деки.
5. Клей только подстраховывает правильно забитые лады. Зайдите на мой сайт на установку ладов.
1. Год назад купил новую Санчес 1020. С некоторых пор стал слабым и глухим звук первой струны на некоторых первых ладах (2-м, 4-м...) если только сильно не прижимать её у самого порожка.
2. Вообще гитара стала дребезжать на 4-й, 5-й прижатых струнах даже на небольшой громкости. Струны с большим натяжением. Нормальны ли такие изменения для фабричной гитары?
Похоже, что у Вас повылазили лады. Надо обратиться к мастеру для уточнения. Вряд ли можно назвать появление дефектов нормальными изменениями. Скорее систематические дефекты - прогиб грифа, гуляние ладов, что и приводит к проблемам описанных вами.
Не понимаю, почему вклеенный гриф улучшает звук. Мне кажется наоборот, гриф на винте освобождает участок деки, пусть и небольшой. И проблем с высотой струн нет - поставил легкие струны - гриф можно опустить, жесткие - приподнять. С вклеенным грифом приходиться точить косточку. Или я не прав? Мне кажется, что это мнение, насчет вклеенного грифа, распространено потому, что изначально гитары с вклеенным грифом более качественные, чем с грифом на винте. Я даже на каком то сайте видел мастеровые гитары с грифом на винте.
Существует взаимосвязь между грифом и корпусом гитары. При грифе на винте она нарушена – нельзя сравнивать касание с жёсткой вклейкой. Считается, что испанская вклейка ещё лучше отражается на звуке, т. к. там количество переходов, склеек сокращено до минимума. Там клёц является самим грифом.
Подстроить косточку на гитаре для гитарного мастера дело простое.
Последний абзац – это скорее аргумент не в вашу пользу. Наверно, что-то значит, что хорошие, а тем более очень хорошие гитары, с вклеенным грифом.
Вполне возможно, что кто-то делает гитары на винте – гитарные мастера они как люди – все разные.
Кстати, по-поводу грифа. Знающие товарищи говорят, что гитары, дороже 700 Евро вообще не стоит покупать, если у них не cedro -гриф. (Из семейства гондурасского кедра, вроде) из-за прочности.
Это спорное мнение. Есть гитарный мастер в Германии, который делает шейку грифа из палисандра. Я видел две его гитары, которые сделаны за последние 2-3 года, по крайней мере одна из них звучит удивительно хорошо и её заявленная цена 10 000 евро. Вторая гитара стоила 8 000 и была безусловно интересна.
Что я хочу сказать? У разных мастеров своя концепция изготовления, в том числе и грифа и нельзя одно направление принимать безоговорочно за эталон. (И меня вроде касается!)
За 700евро в Харькове можно приобрести гитару из массива. Сделанную по всем правилам, персонально, под заказ. А, ведь такая же цена у фанерованных (пусть палисандром) гитар, просто с кедровой декой. И по звуку они звёзд с небес не рвут. И отсутствие проблем с грифом никто не гарантирует. Сделаны разве что аккуратно.
Скажите, люди, насколько плохо для гитары и струн перевозка по холоду -15... -20 гр. в течении часа.
Я думаю, подразумевается, что Вы гитару, при этом опыте, держите в тёплом чехле. Это должен быть действительно утеплённый кофр, а не супер модный из Италии, где крутая стужа это -1 по цельсию
Гитары ведут себя по разному в критических ситуациях. Если Ваша гитара фанерована, то Вам можно практически не волноваться. Если полностью деревянная, то опасность выше. Гитару в такие морозы музыканты прячут в тонкий чехол, а потом кладут в тёплый кофр, что правильно. Не доставайте гитару сразу, как зашли в помещение
Про толщину деки. Про лады - их обработку, форму. Это ответ на несколько вопросов, суть которых ясна по ответам.
Чем тоньше от оптимальной толщины делается дека, тем гитара становиться громче, резче, но менее насыщена тембрами. Это общая рекомендация. Толщину деки надо всегда рассматривать вместе с акустической системой. Одни мастера делают потолще деку, потоньше пружины, другие наоборот.
Также нельзя говорить о конкретных размерах, не уточняя качество древесины деки, а также сам по себе материал, т. е., например, кедр или ель. Если структура широкослойна и мягка, то это должно быть отражено в толщине деки или в прочности акустической системы. Нормальные размеры - это от 2 до 3-3.5 мм. в зависимости от вышеуказанных факторов. Толщина деки необязательно равна по всей её площади. Практически все мастера толщину деки варьируют в зависимости от областей. Чем дальше от подставки, тем деку можно делать тоньше, не переходя грань разумного.
Думаю, что сильное натяжение самое оптимальное для гитары. Но, вполне возможно, что какая-то гитара на нормальном натяжении будет звучать более сбалансировано.
Лады: Нейзильберовые лады "Синтомс" очень хороши по качеству. Я ставлю на гитары именно их, как и все остальные мастера Харькова и не только.
Было заявление, о том, как надо ремонтировать лады, а именно, проверяя себя струной, подтачивать каждый лад. То ли это был юмор, а я не понял!? Но если таким образом ремонтировать, то лады, скорее, будут окончательно испорчены. Я не хочу никого переубеждать, я пишу это для людей, которые впитывают информацию для того, чтобы попробовать: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!!!!!!! Надо разместить верхушки ладов в одной плоскости и тогда дребезга связанного с этой проблемой не будет, а сделать это можно, только обрабатывая все лады одновременно, а, не гоняясь за дребезжащим ладом по всей накладке.
По поводу установки новых ладов. Не думайте, что у вас получиться зафиксировать лады в одной плоскости. Одной аккуратности мало. По крайней мере, если вы возьмёте притир с мелкой наждачкой и проверите себя, проведя им по ладам; и если притир коснётся слегка, одновременно всех ладов, то вы профи, спору нет. На глаз этой разницы не видно. К тому же со временем лады могут сместиться, т. к. слегка гуляют в накладке под воздействием изменений влажности и температуры, которые влияют на древесину, поэтому, я советую пользоваться клеем при их установке для дополнительной вязкости.
Немного физики по поводу профиля лада: всё равно всё заканчивается какой-то площадью соприкосновения между ладом и струной. Давление прямопропорционально силе и обратнопропорционально площади, т. е. если площадь мала, то давление велико и струна проминается под лад, пока процесс не уравновеситься, так формируется протоптаность на канители.
Если лад абсолютно полукруглый, то слишком большое давление на канитель струны и она быстро изнашивается, да и на ладу начинает формироваться лунка или канавка. Безусловно, слишком большая площадка исказит точность отсечки струны и, может появиться дребезг. Струна в таком случае отсекается о край площадки, приподнимается и зудит по ней.
Наверно, везде и во всём есть золотая середина.
Подскажите такую вещь: У меня гитара Естева, верх - ель, остальное - фанера. Куплена около месяца назад. Все было хорошо - звук, строй (ну для гитары стоимостью в 9000 р.), так вот недалее как в пятницу, притом вечером!!! отказалась строить и исчез звук - ощущение на деревяху веревку натянули (но дребезга нет). Думали струны, на следующий день сменил на SAVAREZ - звук появился, но проблемы со строем остались. В Е строит, в других проблема. До того злополучного дня проблем со строем и звуком не было. Как думаете что-бы это могло быть? Притом проблема настроить ее не только для меня, но и для препода, во вторник уже препод гитару настраивал минут 15-20 и в общем-то далась ему настройка не легко.... Правда, есть одно но, дома гитара простояв 1,5 -2 часа настраивается, но все равно тяжело и на флажолетах фальш. Промерял от порога до косточки - около первой струны 649,5, около шестой 650,3
У меня на сайте написано о мензуре и поправках к ней. Тема эта неоднозначна. Сверьте свои размеры согласно этой статьи. Если у вас есть хотя бы что-нибудь похожее на поправки, то сильно резать слух не должно. Притом, что высота струн также нормальна. Дефект струн исключаем, как проверенный. Если Ваша мензура 650, вряд ли 648, то поправок у Вас нет. Почитайте всё внимательно. В сообщении № 73 есть ссылка на статью на английском языке, в которой популярно всё расписано про поправки. Вот таблица из той статьи. Значения разнятся с моими рекомендациями, но не потому что я не согласен с этой таблицей, хотя вопросы у меня есть, а потому что реальность сурова и очень у малого количества гитар поправки на таком уровне.
Я перевёл часть этой статьи, что касается практического применения. Перевод можно скачать здесь.
Хочу слегка приподнять 4-6-ю струны в райноне верхнего порожка, где-то на 0,2-0,3 мм. Как это сделать?
В зависимости от величины, на которую нужно поднять, и количества струн, требующих этот подъём, подбирается способ.
Одну – две струны можно поднять шпатлеванием. Можно воспользоваться костяной пылью, на мелком наждаке она легко получается. Насыпаете пыль в пропил, пол капли суперклея, чтобы только смочить, маленькой лопаточкой перемешиваете прямо в пропиле для однородности и укладываете эту кашицу аккуратно на своё место, лишнее можно убрать. Суперклей надо найти такой, чтобы застывал в прочную структуру, а не в белое крошево. Подходит и ЭПС, которую тоже нужно найти твердеющую в камень.
Если надо поднять все струны или один край порожка, то лучше воспользоваться подклеиванием к основанию брусочка. Можно воспользоваться фанеритом, а можно хорошо подогнать пластинку из материала похожего на материал вашего порожка, приклеить её к низу суперклеем и сточить до нужного размера.
