Настройка высот струн
Настройка гитары
В этой статье пойдёт речь о том, как правильно натянуть струны на гитару, но не только в смысле, который приходит в голову сразу, и кажется банальным - всунул, натянул, а в широком смысле, как это надо понимать гитарному мастеру.
Первое, что надо настраивать перед натягиванием струн - это, естественно, саму гитару.
При ремонте гитар, когда берёшь впервые в руки инструмент (гитару), сразу надо начинать думать, а как же я буду натягивать струны? И думать надо в контексте, правильные ли высоты будут у струн при их установке. Безусловно имеет значение металлические или нейлоновые струны, но разница не принципиальная, а в миллиметрах. В некоторых предыдущих статьях так или иначе говорится о высотах струн. Попробую здесь обобщить.
Если у вас гитара с грифом на винте, то всё очень упрощается, но сейчас гриф на винте - это атавизм, который отмирает или уже отмер. Но тем не менее внимания эта конструкция заслуживает. На винте или вклеенный - всё едино и винт нужно использовать только для подстройки.
Настраивать имеет смысл только гитару с прямым грифом, иначе настроить просто не возможно или только на очень коротком участке. Поэтому начинать надо именно с выпрямления грифа.
Немного геометрии. Все высоты струн - это параметры прямоугольного треугольника, где гипотенуза (синяя) проходит по участку струны, один длинный катет (красный) - это отрезок от мнимой точки пересечения струны с плоскостью, которая проходит через вершины ладов. На порожке или нулевом ладу до этой плоскости ещё капелька. Вторая точка (конец) отрезка - это пересечение плоскости вершин ладов с прямой, которая перпендикулярна этой плоскости и проходит через косточку или точнее, точку касания струны с косточкой. Второй маленький катет (зелёный) - это отрезок между точкой касания и по прямой до точки пересечения с плоскостью вершин ладов. (Прямой на рисунке нет, как и плоскости - воображайте; кстати, если у ладов есть радиус, в смысле выгнуты по длине, (естественно по неплоской накладке), то уже не плоскость, а поверхность цилиндрическая. ) Слишком много геометрии уже.
Пропорции на рисунке не соблюдены.
Для каждой струны этот треугольник свой, т. к. высоты струн различны. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно от струны до струны, должно увеличиться до 4.5-5мм.
Чтобы получилось красиво. Думать о настройке струн надо ещё или уже, когда вклеивается гриф. Если же у вас ремонт, то выпрямляете гриф - снимайте накладку в нужную сторону. Ремонтируете подставку - сделайте её размеры и размеры косточки оптимальными для этой гитары.
Есть способ более радикальный: путём распиливания пятки грифа, можно изменять угол вклейки грифа в корпус в очень большом диапазоне. Но применять этот способ нужно, когда допущена ошибка и гриф вклеен неверно или скажем вовсе вклеен как попало, а попало не туда. Если гриф на винте, то не решаемых простым способом, проблем с настройкой нет. Но гриф на винте - сомнительное счастье.
Всё сделано правильно - гриф ровный, угол к корпусу верный, высота подставки также правильна, надо натянуть струны.
Возьмите первую и шестую струну заправьте их в подставку и слегка натяните, чтобы струны не провисали. На шестиструнной гитаре расстояние на подставке между первой и шестой струной должно составлять 60 мм. не более, возможен вариант 58 мм.; размеры для классики.
Задача - нужно сделать так, чтобы струны симметрично нависали над накладкой. Т. е. зазор между краем грифа с каждой стороны был одинаков, как до первой, так и до шестой струны. На подставке струны определены отверстиями. На грифе струны регулируются прорезями в порожке. Если у вас есть нулевой лад и за ним распределялка струн, то лучше от такой конструкции избавиться. Для этого, аккуратно, ножовкой по металлу отпилите лишнее по пропилу для нулевого порожка на толщину накладки. Теперь в этот угол подгоните заготовку для порожка, по краям оставьте миллиметр, полтора. Главное очень точно подогнать поверхности, чтобы заготовка не болталась и не зависала. Если угол будет не совсем 90 градусов - не страшно.
Делать порожек надо из кости, человеческие слишком тонкие - видно не вооружённым взглядом. Кости мамонта очень сложно найти. Слоны в Африке под защитой Green Peace. Поэтому лучше всего для изъятия берцовой кости выбрать говядину. Обработка кости в отдельной статье.
Помимо кости порожек можно делать из эбенового дерева или чёрного, из жёсткого палисандра. Конечно широко применяется пластик, но пластик пластику рознь. Материал порожка и косточки должен быть жёстким, хорошо передавать колебания струны, не гасить их. Если представлять самый неподходящий материал, то утрируя, пользуясь доказательством от обратного дойдём до эластичной резины.
Отрегулируйте первую и шестую струны на порожке так, чтобы до края накладки с обоих сторон на уровне первого лада оставалось 3мм. Руководствоваться надо не так краем накладки, как концами ладов, т. к. именно с них будет срываться струна при игре. До начала фаски до струны - где-то 2мм. Но все эти размеры определяющие, если с шириной накладки дела плохи - мала и надо максимально раздвинуть струны.
Если всё нормально, на порожке, т. е. в начале накладка имеет ширину 51мм., то расстояния определяются из того, что между осями первой и шестой струны должно быть 44мм. Возможны варианты 43мм. и 42мм. Всё это конечно для классической гитары, надеюсь приверженцев зауженных грифов не так сильно подташнивает от таких парсековых величин, всё-таки перегрузки!
Намете пропилы под первую и шестую струны. Вытащите из гитары и зажмите заготовку порожка в тисках. Разделите расстояние на пять и сделайте шесть пропилов, но только чтобы зацепить в них струну, углублять на размер будете позже. С другой стороны не надо оставлять три километра. Заготовка должна выступать над накладкой на 2 с копеечкой миллиметра, в зависимости от высоты ладов, но нормальный лад - это где-то 1мм. Струна в итоге может только на 2/3 заходить в пропил, этого достаточно.
В подставке должен быть пропил под косточку шириной не менее 2мм. К этому пропилу косточка должна быть подогнана очень тщательно. Если каким-либо способом скрепить два полотна по металлу, то ими как раз можно сделать этот пропил. Пропил должен быть перпендикулярен деке или наклонен к середине подставки, чуть-чуть.
Не забудьте, что пропил должен быть под небольшим углом к габаритам подставки, так чтобы рабочая часть шестой струны была на 1.5мм. длиннее.
Поставьте порожек на своё место. Первую и шестую струны закрепите на порожке, слегка натяните. Теперь очень удобно пользоваться шаблоном косточки, т. е. штучка-дрючка в форме треугольника, которую можно в место косточки совать в пропил под струны с целью найти оптимальную высоту. Толщина шаблона такая, чтобы свободно двигать ею в пропиле, а высота изменяется от 4мм. до 10мм. на 60-80мм.
Подсуньте шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.5 мм. При этом зажмите струну на первом ладу.Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки. Тоже самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.5 мм., а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо экспериментально. Рабочее ребро косточки пусть лучше будет не совсем прямое - слегка выгнутое, для таинственности. Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Красное - это струна.
Осталось натянуть все струны, углубить пропилы на порожке. Определяйте этот размер экспериментально - зажиматься должно легко, но открытая струна не должна щёлкать по первому ладу. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно, руководствуясь этими критериями. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть не желательный эффект в районе 7-9 лада. Возбуждается отрезок струны от пальца до порожка и звенчит по ладам.
Окончательно определиться с местоположением порожка и обработать заподлицо торцы. В дальнейшем, возможно, опустить косточку, если струны поднимутся.
