Как выбрать гитару
Ответить на вопрос выбора гитары очень трудно и однозначно почти невозможно. Вся информация на этот счет из других источников пестрит советами сомнительными, порой бесполезными, а иногда и глупыми. (Как, например, рекомендация выбирать гитару по весу – чем легче, тем лучше). На самом деле гитара должна автоматически подбираться по тому, что вы хотите играть. Другими словами гитара и игра на ней - неразрывны. Бесусловно, ваши финансовые возможности также являются критерием, но скорее ограничительным.
Для того, чтобы чему-то качественно научиться, нужно найти преподавателя, который и посоветует, какая гитара вам необходима. При подборе гитары можно руководствоваться несколькими критериями. Можно исходить из того, какая минимум гитара вам нужна. А можно исходить из того, какими средствами вы располагаете. Обидно, если ваши средства не дотягивают до минимума. Если же перекрывают, то преподаватель, руководствуясь дополнительными критериями, как то: ваша перспективность, разница между минимумом и вашими возможностями, наличие ассортимента гитар в продаже, субъективными причинами поможет вам найти оптимальное решение.
Если же вы самоучка или вынуждены выбирать гитару сами, то вот тут проблемы и начинаются. Моя позиция в этом вопросе такая: думаю всем понятно, что нет смысла идти в магазин и спрашивать: хорошие ли гитары у вас продаются? Безусловно, каждый продавец хвалит свой товар. Поэтому, если хотите купить что-то с большой вероятностью успеха – постарайтесь найти человека, который понимает, что есть гитара. Множество нюансов, которые необходимо знать при выборе инструмента в одной статье не объяснишь (да и не запомнить) и лучший способ – зайти в музыкальную школу к преподавателю игры на гитаре и попросить его помочь. Найти гитарного мастера в своём городе, опять же через преподавателя.
Если вы решили купить автомобиль и не разбираетесь в тонкостях, то вы не идете на рынок без специалиста, а рынок гитар очень похож на базар.
Надеюсь, информация на моём сайте поможет вам в этом нелегком деле.В частности на страничке Конструкция гитары.
Колки не держат струны
Сначала маленькая справка: колками называются такие штучки, которые держат струны на скрипке. Т.е. конусы из твердой древесины (черное дерево) вязко и плавно вращающиеся в исключительно подогнанных отверстиях.
У гитар эту функцию выполняет колковая механика. Устройство, состоящее из зубчатого колеса надетого на вал, на который накручивается струна и червяка с ручкой для вращения механики. При вращении червяка вращается вал и накручивается струна. В обратную сторону, струна пытается провернуть вал, но зубчатое колесо не прокручивается, а пытается сместить ось червяка. Поэтому так важно состояние крепления, в котором держится червяк. Частая поломка на советской механике - червяк вышел наружу, разогнув и проточив крепление. Но это все теория, а что же делать?
Безусловно, если Ваша механика "съелась": зацепление проскальзывает (должны быть слышны характерные щелчки и струна расстраивается рывком), поломан зуб. Надо менять механику или, хотя бы, изношенную деталь.
Но очень часто не верно настраивают. Причем простой истины не знают не только любители, но и музыканты "профи"! А ларчик просто открывается.
Существует два правила исключительно важных для колковой механики:
- Колковую механику надо периодически смазывать, что бы она никогда не была сухой, т.к. из такой механики при работе даже сыпется металлическая стружка. Естественно она вырабатывается!
- Всегда при настройке надо останавливаться на натяжение.
Т.е. если вы перетянули настраиваемую струну, следует не опустить слегка, а (внимание!!!) опустить струну ниже необходимого тона на пол оборота, иногда больше, и дотянуть ее опять, останавливаясь на натяжение. Тогда ваша механика будет вести себя послушно.
Хочу заметить, что многие любители аккомпаниаторы злоупотребляют струнами, не меняя их годами. А потом они не строят и не звучат. Струны изнашиваются даже если на них не играть. Так же бессмысленно отпускать их после каждой игры. Выход один – надо покупать новые, причем каждые пару месяцев. Не экономьте на своих ушах.
Для тех, кто решил сменить механику, напомню. Механика должна стоять так, чтобы в паре зубчатое колесо-червяк зубчатое колесо каждой пары было правее червяка для 4-й, 5-й, 6-й струны и левее червяка для 1-й, 2-й, 3-й струны. Если смотреть на гриф в профиль, соответственно с одной стороны и другой.
Струна должна накручиваться на вал, заходя на него сверху, если смотреть с лицевой стороны головки.
Есть ещё один интересный момент. Т. к. СССР было законодателем моды и основным производителем высококачественнейших гитар во всём мире, а возможно и за его пределами. :-) Был разработан собственный стандарт на межосевое расстояние. Т. е. отверстия на головке сверлятся по разному, для евростандарта между центрами крайних отверстий расстояние 70мм., а между отверстиями в советском стандарте это расстояние - 80мм.Это великое изобретение на российской механике так и называется - российский стандарт. Поэтому обратите внимание: евростандарт - это 70мм., а СССР - 80мм.
На механике для нейлона возможен разный диаметр пластиковой втулки. Если не хотите пересверливать, сначала всё измерьте.
Гитара не строит
Многие аккомпониаторы-любители жалуются, что их гитара не строит. Если вы не сомневаетесь в своих способностях настраивать, то первым образом задайте себе вопрос:
Когда я менял струны?
Многие, изредка, по факту разрыва, меняя самую рвущуюся струну, забывают, что остальные струны пусть и не рвутся, но приходят в полную негодность.
Во-первых, они перестают строить.
Во-вторых, они звучат плохо и болтаются как нитки. Такие струны надо выкидывать без жалости. Меняйте струны чаще и не экономьте. Самые дешевые, как правило, не рабочие сразу.
Но на струны не приходится нарекать, если гитара не строит всегда. Тогда проверить нужно мензуру, т.е. расстояние от нулевого порожка до 12-го лада и от 12-го лада до косточки или железной подставки. Рисунок ниже.
Найдите металлическую (т. е. точную) линейку, приложите "0" к месту отсечки первой струны, т. е. либо от порожка на грифе, либо от нулевого лада и измерьте расстояние до 12-го лада. Это расстояние должно равняться половине мензуры гитары. Т.е. если у вас полномензурная гитара, то ее мензура 650мм. Соответственно - это расстояние 650/2=325мм. Тоже самое и с другими мензурами 630/2=315мм (тоже и с мензурами 648,625,620,610). Нормально, если «0» на 1мм выступает за нулевой лад.
Теперь приложите "0" к 12-му ладу и замерьте расстояние до места отсечки струны на косточке, т. е. на подставке (кобылке, подструннике). На первой струне это расстояние должно быть таким же, как и первое, а лучше длиннее на 0.5мм. Далее на 2,3,4,5 струне эти расстояния (поправка на натяжение) должны увеличиваться и достигать на 6-й струне для нейлоновых струн 1.5-2мм.
Также существует поправка на порожке нулевого лада, правильней сдвинуть нулевой лад на 0.5 вперёд, укоротить длину струны.
Эти размеры не являются однозначными, но если вы придержитесь их, то ваша гитара будет строить относительно верно.
Для металлических струн поправка на шестой струне может достигать 4мм.
Зачем вообще нужна эта поправка?
При нажатии на струну во время игры происходит её естественное натяжение, и как следствие нарушение строя. Также из-за присущей струне жёсткости струна не гнётся прямо в точке отсечки, а на отрезке. Для того, чтобы скомпенсировать эти эффекты и делается поправка. Если на Вашей гитаре эти расстояния не выдерживаются, то гитару настроить правильно нельзя! Безусловно, если несоответствие составляет порядка 1мм или 6-я струна такая же, как 1-я, то Ваша гитара строит не чисто. И чем больше несоответствие тем более это « не чисто». Вопрос о величине поправки также спорный. Разные мастера предлагают от 1мм. до 2.5мм. Начните с 1.5мм. Для шестой и нейлоновой третьей струн можно ещё дополнительно снять глубже фаску на косточке.
